要點

• 加拿大鵝的控股股東貝恩資本已收到將這家奢侈羽絨服製造商私有化的收購要約。

• 據知情人士透露，這些要約對公司的估值接近14億美元。

據知情人士透露，加拿大鵝的控股股東貝恩資本已收到將這家奢侈羽絨服製造商私有化的收購要約，對其估值約為14億美元。

這些人士表示，貝恩資本計劃出售其在加拿大鵝的持股，高盛正在為此次出售提供諮詢。所有現有的要約都計劃將這家公司在多倫多和紐約兩地的上市地位一併摘牌。由於信息敏感，這些消息人士要求匿名。

據悉，私募股權公司博裕資本和安宏資本已提出口頭報價，按照加拿大鵝過去12個月未計利息、稅項、折舊及攤銷的平均盈利的8倍進行估值，約合13.5億美元。

其他潛在買家包括波司登，以及由私募基金方源資本和安踏體育組成的財團——他們曾在2019年主導收購擁有 Wilson 網球拍的芬蘭亞瑪芬體育公司。

多位行業觀察人士指出，加拿大鵝被私有化的前景並不令人意外，因為私有化能夠賦予買方更大自主權，以扭轉公司局面，而無需承受上市公司嚴格財務披露帶來的額外審視。

據知情人士透露，貝恩資本正等待更多要約，一旦選定買方，預計盡職調查將在兩個月內完成，之後即可簽署交易。

截至今年為止，加拿大鵝在紐約上市的股票已上漲逾21%，市值提升至11.8億美元。雖然仍遠不及2018年上市一年後觸及的77億美元峯值，但相較於貝恩在2013年入主時的約2.5億美元估值，目前的市值已為其帶來可觀回報。

根據監管文件，截至3月底，貝恩持有約60.5%的加拿大鵝多重表決權股份，該類股份的表決權是普通上市股票的10倍，使得貝恩擁有公司總表決權的55.5%。

一次標誌性退出

貝恩資本的計劃退出正值加拿大鵝在多個核心市場難以維持增長勢頭之際，分析師也對其品牌定位與營銷策略提出質疑——尤其是在消費者對高價服飾購買日益謹慎的環境下。

截至3月的財年內，公司收入按不變匯率計算同比下降1.1%至13.5億加元。其關鍵市場——加拿大、中國及 EMEA 地區（歐洲、中東、非洲和拉美）分別下降2.4%、1.7%和12.1%。相比之下，全球營收在2022年增長23.2%，2023年增長10.9%，2024年增長9.6%。

在中國市場——加拿大鵝近一半門店所在地區，銷售額同比下降更是尤為明顯，這與2024財年47%的大幅增長形成鮮明對比，當時中國甚至超越加拿大成為其最大市場。

截至6月的最新季度，加拿大鵝公佈淨虧損1.255億加元，超出市場預期，且較去年同期7400萬加元虧損進一步擴大。這一季度對冬裝製造商而言本就是銷售淡季。

貝恩的退出還意味着其對加拿大鵝的掌控期已達12年，遠超典型私募基金5至10年的投資週期，因而退出已是順理成章的下一步。

「一筆典型的私募基金循環——收購品牌、推動上市、然後尋求退出。」一位不願透露姓名的行業資深人士說，並補充道，12年的持有期並非理想。

消費者諮詢公司 ApertureChina 創始人姜亞玲指出：「加拿大鵝的問題在於，從消費者視角看，它既沒有把功能性服裝做到極致，也沒能把時尚做得特別出彩。」

她補充稱，該公司在營銷上多與中等層次的品牌和名人合作，偏離了其冬裝的核心優勢。「這個品牌顯得沒有根基，也沒有鮮明面孔。」

姜亞玲還指出，加拿大鵝在品牌傳遞和實際行動上存在不一致：「當他們強調終身質量時，卻在中國面臨多起質量醜聞；當他們自稱奢侈時尚品牌時，許多消費者卻期望能在[大衆市場]奧特萊斯買到。」

加拿大鵝已警告稱，更高的美國關稅可能推高原材料與合規成本，從而導致提價，進而削弱公司在部分市場的競爭力。

雖然公司因貿易環境不確定而未提供當前財年的業績指引，但表示有能力應對關稅影響，因為其75%的產品產自加拿大，並因符合《美墨加協定》而免於美國關稅。

據報道，這家外套製造商正積極拓展毛衣、太陽鏡和鞋類等新品類，力圖從羽絨服專家轉型為全年無淡季的全品類品牌。