2026春夏男裝周落下帷幕。本季男裝周在日程上一定程度反映了當下時尚界乃至全球局勢的不安與動盪。英國時裝協會（BFC）以「為設計師提供切實的銷售機會」為由取消了本季的倫敦男裝周，轉而在巴黎開設一個面向媒體和國際買家的「倫敦秀場」展廳。這是其應對近年來出席人數和媒體曝光度逐漸下降的轉型舉措之一。米蘭男裝周雖然如常舉行，但日程大幅縮減，包括古馳、芬迪、JW Anderson等領銜品牌缺席，傑尼亞則選擇提前在迪拜舉辦。
傑尼亞在迪拜歌劇院舉辦2026夏季時裝秀
相比之下，巴黎男裝周顯得格外熱鬧。喬納森·安德森（Jonathan Anderson）為迪奧（Dior）帶來的首個男裝系列無疑是這場巴黎盛會萬衆矚目的時裝秀。此外，缺席多季的聖羅蘭（Saint Laurent）本次重返官方日程也為巴黎男裝周增加看點，而於去年底接棒創始人Dries Van Noten的Julian Klausner的首秀同樣備受關注。
Dries Van Noten 2026春夏男裝系列
當下，各大奢侈品牌設計師的頻繁更迭以及充滿挑戰的零售環境，繼續使時尚界瀰漫着不安情緒。然而，正如普拉達（Prada）兩位聯合設計師Miuccia Prada和Raf Simons秀後所談及的，「我們想在此刻帶來一些令人平靜的東西，讓人仍能保持樂觀和平衡」，本季，藉着春夏季煥發生機的氣息，設計師們都不約而同地從色調、紋飾和剪裁廓形上為男士們「換個風格」。
「來點顏色吧」
繽紛色彩是春夏季的象徵，也是2026春夏男裝周的核心關鍵詞之一。無論是舒緩溫柔的治癒系色調，還是熱烈自信的明亮色彩，本季的男裝造型正向男士們傳遞一個訊息：換上好心情，那就來點顏色吧！
本季，普拉達打造了一個富有色彩張力的男裝系列，既有大膽而清爽的糖果色，如蘋果綠、金絲雀黃、西瓜紅、綠松石藍，也有嬰兒粉、水綠、天空藍等柔和輕盈的顏色。在這場名為「調性更迭」的時裝大秀中，繽紛色彩象徵自由與不羈，寓意一種靈活的心理狀態，以此引領男士們擺脫束縛，步入充滿嶄新律動的新世界。
PRADA 2026春夏男裝時裝秀
聖羅蘭同樣帶來了一場關於色彩的盛宴。深淺不一的紫紅、明黃、池藍、深棕等色彩交織，營造出一種細膩的感官張力。創意總監安東尼·瓦卡萊洛（Anthony Vaccarello）在本季致敬「失落的一代」藝術家——斯坦頓（Stanton）、安格斯（Angus）、埃利斯（Ellis），他們為無聲慾望塑形；同時，也致敬伊夫·聖羅蘭先生（Yves Saint Laurent），他在1974年尋求避世，只為破繭新生。而色彩，在此不僅是風格語言，更是一場破繭重生的無聲宣言。
SAINT LAURENT 2026夏季男裝系列
Paul Smith最新一季以設計師Sir Paul的旅行記憶為靈感主線，玩味色彩、印花與織物肌理。系列整體色調傳遞出尤為熾熱的感官印象，以青檸綠、桃紅色與珊瑚色為代表的溫暖懷舊色系，與一系列日曬大地色相映成趣。亮點之一來自將設計師早期充滿巧思的拼貼作品，轉變為明豔跳脫的印花，呈現於襯衫、外套及領帶之上。這場混搭美學描摹出一位漫遊旅人的鮮明形象，隨性搭配便呈現出別具一格的摩登造型。
PAUL SMITH 2026 春夏男裝秀
比較特別的一場「色彩」大秀則來自萬寶龍，這家百年品牌在本屆米蘭男裝週期間舉辦了品牌史上首場時裝大秀，呈現2026春夏皮具系列新作。萬寶龍全球藝術創意總監Marco Tomasetta以品牌核心概念「The Desk」為靈感，創作了包括成衣、皮具、配飾在內的16套完整造型。皮衣系列作品通過不同色調充分演繹了皮革的豐富質感與工藝深度，展現優雅隨行的日常穿搭，也體現了萬寶龍「讓書寫文化與藝術真正成為生活的一部分」的理念。
萬寶龍呈現2026春夏皮具系列新作
條紋、刺繡與花樣圖案
在喬納森·安德森為迪奧帶來的首個男裝系列中，多款藍白間豎條紋襯衫反覆出現，彰顯了這件基本單品的百搭屬性。而本季男裝的另一趨勢，正是條紋、格紋、精緻刺繡與圖案元素的廣泛運用。這些元素提升整體風格和質感，為男士衣櫥注入煥然一新的活力。
迪奧2026夏季男裝秀
安德森一貫擅長將高概念設計轉化為貼近生活、又兼具時尚感和吸引力的作品。在本季新作中，他再次展示了這一能力，並巧妙地融入了自己對迪奧品牌的理解。系列圍繞「着裝的喜悅」展現，試圖在過去與當下之間建立共鳴。安德森從迪奧的典藏中汲取靈感，包括源自十八至十九世紀的男士馬甲，並通過雲紋綢面料、刺繡工藝、玫瑰花紋等細節元素向品牌經典致敬。「對我來說，風格就是如何將各種元素組合在一起，接下來一段時間，我想在這方面繼續努力。」他表示。
迪奧2026夏季男裝秀
路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監法瑞爾·威廉姆斯（Pharrell Williams）則將視角轉向印度現代精裁風格及其對全球當代衣櫥的影響。本季靈感部分來自2007年上映的經典電影《穿越大吉嶺》，路易威登當年專為其設計了別緻圖案——生活於各大洲的動植物交織為整體紋樣，出現在片中11件行李箱上。如今，這一圖案首次融入品牌系列，以刺繡形式躍現於條紋襯衫及短褲、丹寧套裝、格紋正裝等單品上。威廉姆斯表示，「我們是時尚品牌，也是一家植根於旅行文化的品牌。」這組圖案不僅延續了路易威登的品牌基因，也鼓勵當代男性以探索者的姿態面對世界。
路易威登2026春夏男士秀
杜嘉班納（Dolce & Gabbana）本季圍繞「PYJAMA BOYS」主題，演繹了一場睡衣美學的風格革新，展現當代男性的鬆弛與自信。本系列作品將都市格調與度假風情着裝巧妙融合，其中品牌標誌性單品睡衣煥發新意，雅緻色調與鮮明撞色和諧碰撞，輕盈棉質提花面料綴飾粗細各異的豎條紋圖案，部分更有手工鑲嵌的璀璨寶石及水晶刺繡織，讓睡衣化身為華美且風格多元的新表達。
Dolce&Gabbana 2026春夏男裝發佈會
佩斯里花紋一直是ETRO的標誌性元素。本季圖案以現代筆觸，在亞麻、真絲、提花針織與不同克重的棉布上綻放。淺粉、長春花色與鼠尾草綠等色彩在通過柔和的色調組合、精緻的冷暖色澤與鮮活的明暗應用中和諧相融。而領帶設計將品牌標誌幻化為微觀幾何形態的水滴，如萬花筒般流轉變幻。佩斯里花紋貫穿整個系列，彷彿象徵Etro男士那充滿好奇與獨立不羈的靈魂，在傳統與革新中持續煥發當代表達。
ETRO 2026春夏男裝系列
輕盈自在，但不失格調
寬鬆但不失精緻的西裝廓形已經主導男裝潮流數季。本季，這一風格依然大行其道，更增添了一抹輕盈氣質，詮釋出當代男士在鬆弛與剋制之間的穿衣哲學。
愛馬仕（Hermes）本季男裝追求一種輕盈自在感，無論從材質工藝還是廓形比例上，為低調隨性的優雅男士打造現代都市衣櫥。寬鬆褲裝搭配短身夾克的組合比例恰到好處，舒適而不慵懶。而皮革這一品牌標誌性元素在設計巧思和精湛工藝的配合間多了一份「呼吸感」——飛行員夾克、T恤和長褲等皮革單品融入鏤空編織處理。本系列主要以牛皮紙色、石灰泥色、咖啡色、淡灰褐色等中性色為主，勃艮第紅、香草色與薄荷綠色點睛其中。
愛馬仕2026夏季男裝秀
阿瑪尼（Giorgio Armani）最新系列在輕盈的設計語言中尋得平衡。貫穿始終的是面料與結構的飄逸輕盈，打造鬆弛而自在的設計。流暢的廓形得以煥新呈現：雙排扣青果領西裝採用低開襟設計，並配合精短剪裁；闊腿長褲綴以褶襉，或收束於踝間，或隨性垂落。所有設計都流露出「輕」的哲學，傳遞穿着者的從容與自信。
GIORGIO ARMANI 2026春夏男裝秀
與此同時，Emporio Armani則從「本源」出發，這一季系列迴歸喬治·阿瑪尼先生的美學原點：對多元文化的尊重，以及對通過日常穿着、用不同方式表達自我的探索。他從非洲文化中汲取符號、色彩和理念，將其轉化為Armani標誌性的輕盈與流暢形態，包括一系列柔軟西裝、寬鬆長褲和飄逸長衫。對本源的思考始於材質，如縐綢和亞麻或粗糲挺括、或流暢輕盈，又如冷染技術所賦予色彩的古樸質感。
Emporio Armani 2026春夏男士時裝秀
Dunhill延續其從溫莎貴族的着裝美學中汲取靈感的設計脈絡，並從英倫搖滾大咖風采中刻畫慵懶「紳影」。本季系列植根品牌手工傳承，從選用如脂般輕盈柔軟的法國羊羔皮、柔潤絨麪皮革、塗層亞麻與棉絲斜紋呢，到日曬定製亞麻面料暈染出新爵士時代的復古色調，再到依舊乾脆利落的剪裁，所有細節相互成就，構築以格調為骨、從容為韻的紳雅衣櫥。
dunhill 2026春夏男裝秀
CANALI本季將目光投向20世紀60至70年代的意大利GT賽車（Grand Turismo）文化，向同樣源自品牌故鄉意大利布里安薩（Brianza）的蒙扎賽道致敬。系列強調舒適與剪裁的平衡，使用輕盈柔軟的面料，營造貼合身體卻保有鬆動空間的廓形。既保有速度感的線條，又不失意式紳士的從容與講究，在城市節奏與運動精神之間找到了理想的過渡，以輕、柔質感，配合紳士優雅隨「行」。
