知名美國歌手賽琳娜·戈麥斯（Selena Gomez）創立的美妝品牌Rare Beauty近日發佈了全新Rare Eau de Parfum香水系列，作為明星自創產品，本身已具備足夠的關注度。然而真正引發社交媒體熱議的，是它極具用心的包裝設計。
整個瓶身沒有傳統的瓶蓋結構，只需輕輕旋轉瓶口即可享受香氣。瓶體呈弧形結構，整體造型寬大、握持面積更廣，用起來更舒適省力。使用者可通過手掌完成噴灑動作，無需依賴單指精準控制。這一設計讓手部靈活性受限的人羣也能輕鬆使用，在人體工學層面實現了真正的友好。
Rare Beauty推出的Rare Eau de Parfum香水
在上個月的播客節目中，賽琳娜·戈麥斯也談及品牌創立初衷，坦言無障礙設計與她自身的身體經歷息息相關。「我的手指有關節炎，是因為患有紅斑狼瘡。」她表示，「最初我們只是本能地想把產品做得更容易開啓，後來才意識到這是必要之舉。從那以後，我們便以‘為所有人羣可及’為出發點，設計每一件產品。」
「美」被門檻攔住
儘管當下美妝產品更新迅速，購物渠道多元，但對全球約13億名殘障人士而言，「使用」本身仍是一道門檻。瓶蓋難以開啓、刷具握持不便、說明信息難以辨識等問題比比皆是。每一個被忽視的設計細節，都會轉化為切實的不便，使美妝產品對他們而言變得「難以抵達」。
過去幾年，「美妝無障礙」的話題逐漸被提上議程，討論的聲音日益增多。然而，這些討論真正轉化為切實改變了嗎？英國非盈利機構Business Disability Forum在今年發佈的 「Global Disability Inclusion Strategy Report」 （譯：全球殘障包容戰略報告）中指出：目前僅有約23%的跨國企業設有系統性的殘障包容戰略，美妝行業的佔比更低。
殘奧會游泳金牌得主Anastasia Pagonis就曾坦言，化妝是她重要的熱愛來源，但自14歲失明以來，她在化妝和選購產品的過程中遇到了諸多挑戰。這位殘奧會冠軍在採訪中回憶起自己視力衰退後去美妝店的經歷，「當我走進絲芙蘭或Ulta時，完全不知道櫃台上有什麼，也無法靠自己完成購買」。Anastasia Pagonis說，「我不得不接收周圍人幫助，但我也理應可以自己走進商店，清楚知道我需要什麼，並靠自己找到它。」
東京殘奧會女子400米自由泳冠軍Anastasia Pagonis
在家中翻找化妝包時，她也面臨着類似的困擾，幾乎無法分辨不同產品。「我拿起一支睫毛膏，但它也可能是遮瑕膏、脣蜜或者眉膠。」 Anastasia Pagonis表示。這種無法通過觸覺和視覺來辨別產品的設計問題，令她在日常生活中感到極大的困擾。
即使在數字化發展迅速的今天，線上購物也難以彌補這些障礙。根據英國殘障慈善機構Purple的數據，73%的殘障用戶曾在至少四分之一的訪問網站中遇到無障礙問題，例如頁面內容無法被讀屏軟件識別、色號命名缺乏直觀描述等，其中430萬人因這些問題放棄了購買。
因此，看似輕而易舉的購物與使用體驗，對殘障人士而言卻充滿障礙，成為他們日常生活中最現實的難題。
無障礙設計遠未形成行業標準
近年來，無障礙設計逐漸被納入行業討論，但距離廣泛實踐仍有較長的道路。由前谷歌高管創立的全球品牌包容性指數平台SeeMe的最新數據顯示，在產品設計層面，專為殘障人羣設計的美妝品牌比例已從2023年的11%上升至2025年的22%。儘管這一變化體現了積極進展，但從整體行業來看，目前真正將包容性與可及性視為系統性工程並付諸行動的，仍集中於少數幾家企業。
其中，寶潔公司是最早將無障礙納入產品創新體系的代表之一。公司多年前設立了全球無障礙與包容性設計崗位，由患有色素性視網膜炎的Sumaira Latif負責。她以自身經歷將理念落地，主導了Olay玉蘭油 「Easy Open Lid」 計劃——與殘障消費者共同研發，讓手部靈活度受限者也能輕鬆開啓面霜罐，這一設計被譽為「無障礙包裝的新標杆」。
左圖：Olay玉蘭油 「Easy Open Lid」 計劃推出的面霜產品
右圖：L'Occitane歐舒丹的包裝盲文標識
除此以外，Bioderma貝德瑪、L'Occitane歐舒丹等個護品牌也開始在產品包裝上添加盲文標識。德國身體護理品牌Nivea妮維雅通過在包裝上使用可遠距識別的二維碼，並提供語音功能，使視障消費者更方便地識別和使用產品。
隨着科技的不斷進步，歐萊雅集團還在2023年發佈了兩項美妝科技創新概念產品，進一步推動了無障礙設計的發展。HAPTA是首款智能手持式高精度上妝設備，旨在輔助手部與臂部存在運動障礙用戶的美妝需求，另一款L'Oréal Brow Magic是首款家用電動畫眉神器，只需短短數秒，即可為用戶打造合適的眉部妝效。
歐萊雅研發的全球首款智能手持式上妝設備HAPTA
L'Oréal Brow Magic使用Modiface眉毛識別功能掃描面部
一些由疾病親歷者創立的新興品牌也在積極推進美妝的無障礙設計。美國彩妝工具品牌Guide Beauty由患有帕金森病的化妝師Terri Bryant創立，其產品採用創新的人體工學設計，通過環狀握柄與精準控制結構，實現更穩定、易握的上妝體驗。另一彩妝品牌Tilt Beauty的創始人Tania Headley長期受銀屑病困擾，因而特別關注敏感肌與膚色多樣性的需求，推出低敏無香、包容深膚色的底妝產品。兩位創始人都以親身經歷出發，將包容性融入產品結構、成分與使用方式中。
彩妝品牌Tilt Beauty產品的無障礙包裝設計
相較於歐美品牌日益成熟的無障礙設計實踐，中國本土品牌在這方面的探索尚處起步階段。值得慶幸的是，已經開始有本土品牌從殘障消費者的需求出發，推出了具有人文關懷的產品。例如，近年來廣受歡迎的薇諾娜，在產品包裝盒上加入了盲文設計，連15克的小樣包裝都不例外，幾乎覆蓋了全系列單品。
從數據增長到技術革新，從國際巨頭到獨立品牌，行業內關於美妝包容性與可持續性的探索正在不斷推進。但必須承認，當前的「無障礙美妝」仍是少數派，覆蓋面有限，實踐深度亦有待加強。無論是盲文標籤的普及，抑或人體工學包裝的優化，都遠未成為行業標準。
現實阻力與可實踐出路
無障礙設計並非不可實現，卻常在落地過程中遭遇現實阻力。從包裝結構到使用方式，無障礙友好往往意味着更高的研發投入、更復雜的供應鏈協同，以及更難量產的個性化方案。儘管品牌意識到其長期價值，也未必能在短期內將其納入產品開發的常規流程。
歐萊雅全球創新科技孵化負責人Guive Balooch就曾坦言：「對規模更小的企業來說，在無障礙美妝領域中巨大的研發投入，往往無法獲得與之匹配的商業回報，這是企業要面臨的現實問題。」
即便是具備研發優勢的大型集團，推進過程也並非一帆風順。2021年，聯合利華推出了全球首款專為手部活動受限和視力障礙人士設計的除臭劑。儘管該產品贏得多個設計獎項，卻至今未能進入市場。在收到測試用戶的負面反饋後，品牌於2022年宣佈將重新開發，但目前仍未有明確成果。而歐萊雅集團原定於2023年底上市的HAPTA智能上妝設備，至今也尚無新的進展，其高達199英鎊的定價更引發了關於價格門檻的廣泛討論。
聯合利華Degree Inclusive除臭劑
英國殘障權益記者、作家Rachel Charlton-Dailey也指出：「讓一個殘障人士出現在廣告裏並不代表真正的包容，如果產品價格高得讓人無法負擔，那也不是真正的包容。」無障礙設計不能被簡化為單一維度或營銷口號，而應迴歸到「使用者能否真正用得上」的本質。
不可否認的是，行業確實正在邁出步伐，但從概念層面的考慮到殘障消費者，到現實中真正能被廣泛使用、負擔得起的產品，之間仍橫亙着不小的鴻溝。真正的包容應建立在與使用者羣體的深度對話之上，從源頭提升產品的實際可用性。正如無障礙美妝品牌Human Beauty創始人Millie Flemington-Clare所強調的那樣：「品牌必須跳脫形式化的表達，將殘障羣體真正納入到產品開發、市場營銷和決策流程中。」
賽琳娜·戈麥斯的採訪中就提到，她的品牌Rare Beauty的設計團隊在初始階段就邀請了手部治療師和工程師參與研發，確保使用動作對行動受限者也同樣友好。這類流程式的協作機制，遠比事後修正更具可持續性。
對於預算相對有限的獨立品牌而言，也可以從一些低門檻的設計細節着手，逐步提升產品的易用性與包容性。例如，可以在包裝表面增加觸感紋理或採用霧面材質，有助於增強握持時的穩定性，著名歌手蕾哈娜創立的彩妝品牌Fenty Beauty的Eaze Drop柔焦粉底液就是通過融入斜切邊緣的結構，提升了抓握便捷度，並防止產品滑落。
Fenty Beauty Eaze Drop柔焦粉底液的包裝設計
此外，多功能使用方式也能顯著改善用戶體驗。美國彩妝師品牌Makeup by Mario的一款修容精華液，就提供了泵頭與刷頭兩種取用方式，適配不同行動能力的用戶需求。這類從用戶視角出發的細節改進，不僅具備普適性，也為中小品牌提供了更可行的實踐路徑。
在全球逐步邁向更加包容與多樣的消費環境中，美妝行業的無障礙議題不應只是階段性的口號，而應成為推動產品創新與社會價值的長期動力。真正的改變，不止於某個「友好的設計」，而在於是否願意傾聽那些被忽略已久的聲音。正如Gucci古馳可持續發展與包容性委員會顧問Sinéad Burke所言：「設計是一種特權，更是一份責任。」當美的表達不再有門檻，也許才能真正談論「人人可及」的美。