8.5億美元賣掉Marc Jacobs背後：LVMH的「斷舍離」與創始人阿爾諾的「交接班」

每日經濟新聞

05/15

「Marc Jacobs已經是時代的眼淚了，二手市場都不回收了。」「（Snapshot）相機包賣400元都沒人收，特賣會里全新的才賣500多元。」「要麼高奢要麼輕奢，這品牌不上不下的，但不好看是原罪。」　　社交媒體上，曾經風靡一時的Marc Jacobs正被年輕一代無情調侃。如今，這場來自消費端的冷淡終於迎來資本端的正式回應。　　法國奢侈品巨頭LVMH（酩悅·軒尼詩-路易·威登集團）近日官宣，將...

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Jacobs被LVMH「清倉」　　近日，LVMH正式宣佈，將旗下美國設計師品牌Marc Jacobs出售給品牌管理公司WHP Global與服裝集團G-Ⅲ Apparel Group的合資公司。後者正在籌集8.5億美元資金以完成這筆交易。至此，這段始於1997年的聯姻，在走過近30年後畫上句號。　　Marc Jacobs由美國設計師Marc Jacobs（小馬哥）於1984年創立，以兼收幷蓄、大膽創新的設計聞名，將高級時裝與街頭風格巧妙融合。1997年，LVMH不僅收購了其多數股權，還同時任命小馬哥為LV（路易威登）首位創意總監。　　小馬哥在執掌LV創意的同時也推動同名品牌快速擴張。2001年，他推出了定價更親民的副線Marc by Marc Jacobs，覆蓋更廣泛的消費客群。2007年推出Daisy香水，依靠副線與香水的成功，Marc Jacobs在2010年營收達10億美元頂峯，LVMH一度籌劃推動其上市。　　轉折發生在2013年。小馬哥卸任LV創意總監，全身心投入同名品牌，但失去LV光環後的Marc Jacobs開始顯露疲態。2015年，聯合創始人Robert Duffy離場，Marc Jacobs隨即砍掉貢獻約70%至80%零售收入的副線，試圖衝擊更高端市場。然而，中端客户大量流失，全球數十家門店關閉，Marc Jacobs年虧損一度超過6100萬美元。　　與此同時，街頭潮流與極簡主義崛起，Marc Jacobs原有的前衞少女風格逐漸失寵，集團資源支持也明顯削弱。儘管近年來靠相機包、托特包等爆款手袋實現部分復甦，但其高端成衣業務已難復當年輝煌。　　注意到，早在2024年，就有消息傳出LVMH有意出售Marc Jacobs，當時LVMH對此堅決否認。2025年，市場又傳出LVMH與Marc Jacobs的潛在買家Authentic Brands Group（ABG）談判破裂的消息。此次出售塵埃落定，標誌着LVMH近30年的一個篇章正式終結。　　交易完成後，小馬哥將繼續擔任Marc Jacobs創意總監，負責品牌的創意方向和時裝系列。他在社交平台上寫道：「我永遠感激伯納德·阿爾諾在過去30年裏對我的支持、信任和信念。」而買家WHP Global則表示，Marc Jacobs將成為其高端時尚產品組合的核心部分——該組合已包括Vera Wang、rag&bone等，擁有Karl Lagerfeld和DKNY等品牌的G-Ⅲ則將收購併管理Marc Jacobs的全球業務。　　營收增速放緩：LVMH密集剝離非核心資產，押注現金牛　　Marc Jacobs的出售並非孤立事件。此前，LVMH已完成對Stella McCartney品牌股份的出售，並剝離了已故設計師Virgil Abloh創立的同名品牌。今年1月，LVMH將DFS的大中華區零售業務出售給中國中免。DFS將繼續在全球其他地區運營。　　據行業最新消息，LVMH集團目前正積極尋求出售旗下部分非核心或增長乏力的資產，交易總價值可能高達10億美元。　　涉及出售討論的品牌包括流行歌手蕾哈娜創立的美妝品牌Fenty Beauty（LVMH持股50%）、專業彩妝Make Up For Ever以及護膚品牌Fresh。此外，LVMH集團被曝還計劃出售朗姆酒品牌Eminente和加州酒莊Joseph Phelps。　　這場密集「瘦身」的直接導火索，被認為正是LVMH集團4月啱啱發布的2026年第一季度財報。　　數據顯示，LVMH第一季度總營收為191.21億歐元，按年名義下降6%，有機增長僅1%，低於市場預期。中東地緣衝突對有機增長產生了約1個百分點的負面影響。分部門看，時裝與皮具部門（含LV、迪奧）有機增長為-2%，已是連續第七個季度下滑——這恰恰解釋了為何LVMH要收緊二線品牌投入，將資源集中傾注於少數頂級王牌。 圖片來源：LVMH集團2026年第一季度財報　　葡萄酒與烈酒部門一季度有機增長5%，但2025年全年利潤曾暴跌25%。受美國和中國消費行為變化影響嚴重，這是LVMH被傳出計劃出售Eminente和Joseph Phelps的深層原因。　　不過，LVMH並非全面「收縮」，而是在精準「換倉」。表現最亮眼的是鐘錶與珠寶部門，一季度有機增長達7%，寶格麗在日本市場表現強勁，蒂芙尼高級珠寶貢獻比例已升至約60%。精品零售部門（含絲芙蘭）有機增長4%，成為LVMH最穩定的「現金牛」。香水與化妝品部門有機增長持平，迪奧、嬌蘭表現穩健。　　從區域看，亞洲（不含日本）市場一季度有機增長7%，為2023年以來最佳。LVMH首席財務官披露，大中華區客群表現從2025年四季度的負增長改善至「持平」，中國本地客群實現「非常堅實的增長」。　　查閲LVMH 2025財年年報獲悉，其運營自由現金流依然充沛，達113.33億歐元，按年增長8%。這為接下來的收購和重組儲備了充足資源——賣掉增長乏力的二線資產，加碼已驗證的現金牛賽道，或許才是LVMH這場「斷舍離」的真正邏輯。　　權力交接前奏：阿爾諾幼子被提名接掌LVMH腕錶部門　　在財務數據之外，LVMH的高層架構正在發生變動。這被外界視為伯納德·阿爾諾交接班的序曲。　　據外媒報道，LVMH腕錶部門負責人、67歲的讓·克里斯托夫·巴賓近期公開表示，伯納德·阿爾諾最小的兒子——27歲的讓·阿爾諾（Jean Arnault）是接替他擔任該部門負責人的「完美人選」。讓·阿爾諾目前負責LV的腕錶業務，擁有麻省理工學院和帝國理工學院的工程師背景。　　巴賓直言：「我不再夢想每年飛行150天了。」他稱讚這位年輕繼承人「非常聰明」且「了解手錶」。如果此次任命確認，讓·阿爾諾將接替巴賓執掌LVMH腕錶部門——該部門旗下包括泰格豪雅、宇舶表、真力時及寶格麗等品牌。　　這一人事變動的時機耐人尋味。一季度，鐘錶與珠寶部門恰恰是LVMH表現最好的板塊（有機增長7%）。但巴賓也坦言，中端品牌處境「更加艱難」——瑞士製表業年產量已從2500萬枚鋭減至1500萬枚；受智能手錶衝擊，售價低於1500美元的腕錶持續萎縮，而超過1萬美元的腕錶仍在增長。將這一結構性分化加劇的「硬骨頭」交給擁有工程師背景的讓·阿爾諾，既是對其能力的信任，也體現了家族對「硬奢」領域未來潛力的押注。　　在此前的LVMH股東大會上，一位投資者詢問繼任問題，伯納德·阿爾諾迴避了具體回答，只表示股東已批准將首席執行官年齡上限提高至85歲。雖然短期內他不會交棒，但讓·阿爾諾接管腕錶部門，已是LVMH代際傳承的首次實質性演練。　　在LVMH正全力清理二線資產、收縮戰線保核心的同時，下一代的權杖交接也悄然拉開帷幕。（文章來源：每日經濟新聞）","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"}}}