Savyata Mishra/Danielle Kaye

路透5月18日 - 勃肯（Birkenstock）BIRK.N 正逐漸失寵於投資者，他們已不再指望這家涼鞋製造商能躋身奢侈品巨頭之列。

該公司於2023年以高估值完成首次公開募股（IPO），當時將其定位為一家擁有250年曆史、重生為現代奢侈品牌的涼鞋製造商。 三年過去，勃肯市值的暴跌表明，投資者或許已開始將其視為一個擁有小衆忠實客戶群、銷售額穩定但缺乏廣泛吸引力的鞋履品牌，其利潤率也難以與LVMH LVMH.PA 等奢侈品巨頭相提並論——而LVMH正是這家人體工學鞋履製造商的部分所有者。

上周，勃肯公布季度增長放緩(link)且未能上調年度銷售預期，將原因歸咎於美國關稅及中東衝突，此舉加劇了市場疑慮。其股價暴跌逾14%，跌至32.44美元的歷史低點，市值較首次公開募股時的93億美元縮水近38%。

此次拋售凸顯了市場對其定位的認知與當前實際表現之間的日益脫節。勃肯處於奢侈品與大衆市場之間，在分銷管控和折扣限制方面比大多數鞋履品牌更顯高端，卻缺乏全球奢侈品牌的規模和產品線。

「一旦該品牌的估值更像一家奢侈時尚公司而非鞋類公司，投資者的預期很可能就會被推高，」紐約時裝技術學院助理教授基思·弗雷利（Keith Fraley）表示。弗雷利指出，當前的挑戰在於如何在保持品牌獨特性的同時實現全球擴張。

估值正被重置，以更貼近中端市場品牌的定位

這種矛盾貫穿於勃肯的業務始終。勃肯絕大多數鞋履都在德國生產，這雖強化了其高端形象，但也使其面臨比在亞洲生產的產品更高的成本壓力。

與此同時，需求正顯現疲軟跡象。儘管有富裕客戶的支持，勃肯鞋已成功推行了提價，但隨着生活成本上升壓制可自由支配支出，對價格更為敏感的消費者正減少購買 (link)。

這些壓力在最新財季中顯而易見：隨着美元兌歐元走弱，且關稅負擔翻倍至20%，其最大市場美國市場的盈利能力受到衝擊，利潤率隨之下降。勃肯的調整後EBITDA利潤率在最新財季下降了270個點子，公司表示這些壓力將在今年繼續拖累利潤率。

分析師和品牌專家指出，作為品牌核心標誌的勃肯弧形軟木鞋墊涼鞋本質上屬於夏季鞋款，儘管品牌已進軍木屐、靴子和運動鞋領域，但整體增長仍難以實現。儘管勃肯雄心勃勃，投資者正將其預期從高增長的奢侈品競爭者調整為穩健但發展受限的消費品牌。

「時尚市場最終都會提出同一個問題：這是永恒經典，還是所有想買的人都已經買夠了？」Cerity Partners合夥人邁克爾·阿什利·舒爾曼（Michael Ashley Schulman）表示。

這種市場情緒的轉變也體現在估值上。該公司股票目前的市盈率約為13倍，接近行業平均水平，這與其股價曾達到123.17美元峯值時所享有的溢價相比，已大幅回落。

相比之下，勃肯最直接的競爭對手Crocs CROX.O 則避免了類似的拋售，部分原因在於其估值已處於大衆市場鞋類公司的水平——未來12個月市盈率僅為7倍——且利潤率超過20%。

「如果(勃肯) 為了追求銷量而過度開放批發渠道或依賴促銷，他們將失去歷經數十年建立的奢侈品溢價，」全球品牌諮詢公司Lippincott的品牌戰略合夥人埃裏克·茨茨林（Eric Tsytsylin）表示。

(1美元 = 0.8601歐元)

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