文| 無相財經

千島湖的風，這周吹到了港交所。

6月22日起招股，6月30日敲鐘，貝萊德、霸菱、泰康、景林等8家機構注資，浙江千島湖的鱘龍科技（代碼：06715）用了15年的時間，終於登陸港股。

鱘龍科技不是搞芯片、製造業的，相反他們主營業務更像農業：養鱘魚、取卵、做魚子醬。

厲害的是他們在行業裏的位置——2025年其生產的魚子醬在全球市佔率36.1%，連續11年銷量第一，是第二名的4倍多。

巴黎、紐約的米其林三星，漢莎、國泰、新航的頭等艙，奧斯卡的晚宴，所用的"傳統法國魚子醬"，大多是鱘龍科技出品。

幾天前，路透社發了這樣一篇文章《中國鵝肝產量1.4萬噸、離法國只差一步》，他們看到了中國鵝肝產能的誇張，但沒看到：

現在的"世界三大珍饈"（鵝肝、魚子醬、松露），已經全部被中國拿下了。

01 鱘龍起飛

鱘龍發家的故事要從千島湖說起。

當年鍾睒睒創辦農夫山泉，就是在千島湖，理由是水質好，水深百米、水溫常年穩定。

而這種特性，也讓千島湖特別適合冷水性鱘魚生長。

2003年，鱘龍科技創始人王斌也選擇在千島湖創業，和瓶裝水不一樣，養魚是個苦差事，特別是鱘魚，從魚苗到第一次取卵，要7到15年。

這意味着企業投下去的錢，前十年基本是看不到回報。這種超長周期+活體資產的生意，銀行自然也是不愛碰，A股也不愛收，這也是鱘龍15年裏衝了五次資本市場（兩次A股、一次科創板、一次北交所）都沒成的原因。 

但鱘龍科技遇到了好的時代。

第一個時代機遇，是野生鱘魚被《瀕危野生動植物種國際貿易公約》禁了。

傳統魚子醬，以伊朗和俄羅斯里海沿岸出產的品質最為著名，但早在上世紀，裏海、黑海的野生鱘捕撈逐年收緊，2001年前後基本全面禁絕，全球魚子醬供給只能走人工養殖。

誰能跑通人工養殖的路，就能承接政策塌下來的盤。 

第二個時代機遇，是俄羅斯被制裁。

伊朗、俄羅斯，一個被長期制裁、一個產能老化，歐洲本土的法國、意大利養殖規模又起不來，空窗期給中國留了整整十年。

鱘龍科技最早做的是苦差事，在千島湖魚苗一代代養，前七年一分錢收入沒有，第八年開始取卵，早期沒品牌，罐子貼的都是法、瑞、美的標。

所以那段時間業內有個說法：全球魚子醬分兩種，一種叫"法國牌"，一種叫"法國牌但千島湖產"。

轉折點在2014年前後。

鱘龍科技針對海外孵化了Kaluga Queen的自有品牌，瞄準航司頭等艙和米其林渠道投放，這兩類客戶有個好處，認產地但不認大衆廣告，只要盲測過關，採購合同能籤五年。

而漢莎、國泰、新航三家頭艙供應商一立住，奧斯卡晚宴、G20峯會跟着進來，歐洲本土的米其林三星也慢慢鬆口。 

2024年，中國魚子醬出口322噸、佔全球52%，現在的歐洲餐廳基本上已經默認了魚子醬是中國產的事實。

但不得不承認，即便如此中國的魚子醬還沒有賺到很多品牌的溢價，鱘龍招股書有一組數據，海外收入佔比83.8%，其中81.8%是貼牌貨，定價權捏在海外的分銷商手裏。

所以招股書也說明了募資用途：20%給品牌營銷與全球渠道建設。

對於一家做了十五年代工，想往品牌端走的公司來說，這20%是關鍵的「切換鍵」。

至少廣告得咂響，因為在魚子醬這個品類，品牌認知就是靠渠道的滲透和各大米其林主廚背書壘出來的，企業需要買一張從「全球最大的魚子醬代工商」到「全球最大的魚子醬品牌」的票。

02 鵝肝自由，但不賺錢

魚子醬之後，還有鵝肝。

路透社的數據說：中國2025年鵝肝產量1.4萬噸，按年+30%，十年翻七倍，而法國是1.5044萬噸，按年-3%。

2026-2027年中國反超法國，是大概率的事。

有意思的是，法國市面97%的"鵝肝"其實是鴨肝，真正的鵝肝只佔3%。

因為鴨子出欄快、料肉比低，商業上更划算，所以說"法國國寶級珍饈"，從一開始也是一個被商業敘事包裝的生意。

可中國撐起1.4萬噸產能的，卻是兩個不怎麼出名的縣城。

一個是山東臨朐，年出欄朗德鵝500萬隻，年產鵝肥肝5000多噸，全球20%。

一個是安徽霍邱，產量同樣5000噸以上，全國三分之一，當地有140多家加工企業，清洗、速凍、冷鏈空運，十幾個小時就能把鵝肝送到澳洲、泰國。 

和魚子醬"高端中國化"的產業方向不同，中國鵝肝走的是一條非常平民化的路，十年前西餐廳一片鵝肝要上百元，現在，鵝肝炒飯、鵝肝片涮火鍋、鵝肝櫻桃都成了常規菜，不少餐廳的售價低至30元，非常親民，而魚子醬還在維持高端價。

那麼，有沒有一個可能，讓中國鵝肝也賣到世界，賺差價呢？

很難，因為朗德鵝的種源IP在法國。祖代種鵝使用年限6年、父母代5年，需定期從法國引種更新譜系。

單隻種苗200歐元，價格並不便宜，2025年5月臨朐的企業從法國引了1260只祖代，養殖戶每年都要交"種源稅"。

這也解釋了為什麼我們在實現鵝肝自由的同時，鵝肝出口還不到總產量5%。

一方面，是歐洲海關要求"300種化學物質零檢出"，這個確實做不到。（質量和數量往往成反比，規律要尊重）

另一方面，在國外不能掛「法式鵝肝」的名字賣，所以現在霍邱、臨朐的貨更多走的是東南亞，高端市場難以打開。 

03 松露的定價權還在國外

第三個珍饈「松露」也很有意思，如果只看產量，中國十年前就已經拿下了。

中國松露年產量佔全球80%以上，雲南約300噸+四川約100噸，是法國年產量（約30噸）的13倍。

2022年，中國就已經超荷蘭、韓國、比利時，成為世界最大松露出口國，2023年出口鮮松露32486公斤，按年又增加了58.6%。

聽起來也很壯觀，但問題同樣是賣不上價。

法國黑松露均價721美元/公斤，而云南黑松露只有82美元/公斤，相差8倍。

價差怎麼來的？

一是亂採挖。

為了搶早市，很多雲南的農戶提前2-3個月挖未成熟的，鋤頭深挖破壞菌根。 

二是產業鏈位置低。

中國松露百元/公斤出口，沒有分級、沒有溯源、沒有產地認證，「品質不穩」是歐洲採購商的固有印象，儘管有農業專家認為雲南松露和歐洲的松露基因96%相似，口感營養差不了多少，但就是品質和品牌過不去。

三是人工養殖難以產業化。

和魚子醬不一樣，松露是外生菌根菌，必須和雲南松/板栗/橡樹共生，人工培育極難。

現在雲南陸良、四川攀枝花、四川會東等地都在探索「保育促繁」的養殖方法，但「松露版鱘龍」還沒出現，需要頭部企業站出來，把人工量產穩定和自有品牌的路跑通。

無相君查了一下，現在已經有兩家企業做得不錯，一個是野森達的松露醬，已經反向出口法德意。

另一個是安記的「野鮮君」，進了山姆盒馬的採購，雖然量還小，但路徑是對的。 

總的來說，今天的中國已經攻破了歐洲人守了一百年的「三大珍饈」，套路是一樣的：

用產能擠進去，再用產業鏈把成本打穿，最後用自有品牌把敘事和價差接過來。

但每個劇本進度又不一樣，魚子醬的劇本已經收尾了，鵝肝在中段，松露才啱啱開始。

不過差距就這麼幾級，相信下一個十年，還有更多的「歐洲百年敘事」會被中國企業改寫。