藍鯨新聞8月9日訊（記者 湯詩韻）預熱大半年後，Alo Yoga在中國市場終於有了新的落地動作，其內地官方旗艦店下周將上線天貓。

這家在北美市場被視為「Lululemon勁敵」的美國高端瑜伽服品牌，在入華進展上一直比較溫吞謹慎，以至於各類山寨仿品幾乎氾濫。不過過去兩個月，Alo明顯加速了。其在上海悄然展開社群運營，有人感慨期待已久，也有人在相關評論區提問：穿Lulu能參加不？

Alo下周入駐天貓，此前已開啓免費社群活動

據界面新聞報道，Alo將獨家入駐天貓，於8月12日開出中國內地首家官方旗艦店。這將是Alo進入中國市場後正式開業售賣的第一家官方店鋪，也是其在中國內地唯一的官方電商渠道。

Alo的渠道更新其實早有痕跡。藍鯨記者發現，大概前幾天Alo官網就已經無法下單直郵中國內地。Alo客服稱，後續消費者可以通過官方微信小程序購買，國內外會員體系無法通用。中國首店開業，基本已在眼前。

業內外討論中，「Alo到底何時入華」幾乎是一個已經持續了兩三年的話題。今年6月，Alo微信公衆號發布標題為《你好，中國》的推送，正式進入中國市場。同時期，賽道頭部Lululemon因長城大鼓事件身陷輿論爭議，不乏市場觀點感慨時機微妙。

門店落地方面，Alo首箇中國區門店落地香港尖沙咀K11 MUSEA，年初已開啓圍擋。據小紅書網友@Tam Dao反饋，該圍擋已經在近期更新成廣告畫面，店內不時傳來裝修電鑽聲，或為9月開業衝刺。

此外，Alo已在北京、上海、杭州、深圳四地註冊分公司，其中杭州湖濱銀泰in77已確定入駐，其餘城市究竟具體落地哪家商場，目前仍是個謎。Alo內地首店究竟是哪家，也是坊間熱議。當然，這種「到底開在哪兒」的神祕感可能也是品牌營銷預熱的一環。

與此同時，Alo已在近期開放多地招聘。從中介釋放的消息看，品牌更偏愛有留學背景的應聘者。

左一圖源：小紅書網友@Tam Dao

比門店開業更早啓動的，是Alo的社群運營。

7月底，Alo官方小程序悄然開放社群活動預約，活動類型主要有瑜伽、普拉提、跑步、正念漫步等，每場規模基本在10-40人之間。8月6日，Alo官方發文稱內地首場社群活動此前已落地上海安縵，目前已有不少網友分享了自己的Alo社群體驗。有網友表示，此類活動並不要求穿着Alo產品，甚至有人穿着Lululemon。

其實Alo本身就是一個非常注重打造生活方式的品牌。Alo取自於Air（空氣）、Land（大地）和Ocean（海洋），傳播正念、鼓勵健康生活和創造社群是品牌的三大目標。

穿不穿Alo不重要，穿Lulu也沒關係。對現階段入華的Alo而言，品牌形象和消費者認知是最關鍵的一仗。

Alo想做「運動屆miumiu」，但產品力不足、假貨氾濫等仍是難題

Alo成立於2007年，因其時尚個性的設計出圈，又通過社媒營銷和Hailey Bieber、Kendall Jenner等明星代言快速提升知名度。品牌近年增速驚人，2020-2022年的三年間其年收入增長了5倍。截至2024年，Alo年收入穩定在10億美元左右（約合人民幣67億元）。

它的服裝產品定價區間與Lululemon大致相同，部分甚至稍貴。比如Alo的熱門瑜伽褲標價134美元（約合人民幣904元），運動背心售價88美元（約合人民幣594元）。

在國內，Alo的火還有另外一重力量助推，其山寨規模之大幾乎可以媲美各類minmin和拉夫。

儘管品牌官方天貓旗艦店即將開業，但電商平台上仍有許多售價一兩百元、甚至39.9元的「Alo產品」。除了Alo本身有的款式，部分店鋪還會結合品牌風格創造性地設計出一些新款式。據藍鯨記者不完全搜索，與Alo近似的商標多達1000多枚。

奢侈品專家、要客研究院院長周婷表示，Alo入華遲滯的原因之一就在於商標權屬糾紛。另一方面，其此前增長重心始終放在北美本土及歐洲市場，品牌也是在通過長期的跨境電商、代購渠道測試後再啓動中國的直營佈局。

前述專家提到，Alo堅持以「頂奢商圈選址+大店形象」的邏輯拓店，國內核心高端商圈的優質鋪位資源稀缺、談判周期長，品牌不願降格選址，進一步拖慢了落地節奏。

Alo確實喜歡在高端商圈開店。它在香港的新門店就直面維多利亞港，毗鄰LV、Gucci等國際奢牌。與此同時，其已挖來多位具有奢牌工作經驗的高管並已推出售價1200-3600美元的手袋系列產品——Alo想做「運動屆miumiu」的野心昭然若現。

不過，周婷認為Alo升咖並不容易，渠道高端並不等於品牌高端。關鍵原因之一在於，品牌起家於網紅街拍與顏值營銷，既缺乏專業運動領域的技術背書與用戶信任，也沒有奢侈品牌的歷史沉澱、工藝傳承與文化敘事，消費者認知長期停留在「好看的網紅瑜伽服」，難以支撐高溢價的高端定位。

除此之外，產品力支撐不足、假貨反噬品牌稀缺性也是Alo必須直面的問題。要證明自己區別於各種ola、olo，還要擠入運奢行列，Alo可能得付出極高的心智修復成本。

Alo的對手其實根本不是lulu，它在中國市場還有機會嗎？

Alo進入中國市場的時候，前人已經完成了種樹這個動作。但賽道競爭激烈、增長不再那麼容易，Alo無法從容乘涼。

除Lululemon以外，Vuori、MAIA ACTIVE、XEXYMIX等品牌也已積攢一定聲量。其中，被稱「男版lululemon」的Vuori（實際男女性業務規模已基本持平）正在中國加速拓店，計劃2027年在華門店數量達20家。耐克、阿迪、安踏、李寧等品牌也在加碼瑜伽賽道和女性運動，比如耐克與SKIMS共建的品牌NikeSKIMSs已在上海興業太古匯圍擋。

這其中最矚目的對比討論多集中在Alo和Lululemon之間。兩者目標客群的確相似，都是熱愛時尚、運動、對價格不敏感的中產消費者。根據Bernstein發布的報告，全美範圍內大約84%的Alo門店都位於Lululemon門店直徑1公里的範圍內。

但其實，兩者根本不在一個體量層級。

前述受訪專家直言，2025財年Lululemon全球營收超110億美元，中國區貢獻約15%，擁有170餘家直營門店與成熟的社群運營體系。而Alo公開的全球年營收數據在10億美元左右，中國市場此前幾乎全由水貨、代購與假貨填充，直營收入基本可忽略。

周婷認為，Alo在中國的直接競爭對手並非Lululemon，而是主打「輕運動、顏值向、日常穿搭」的品牌：國內賽道有MAIA ACTIVE、粒子狂熱等主打女性瑜伽時尚的本土品牌；國際賽道有Sweaty Betty、維多利亞的祕密運動線等同類時尚運動品牌。

在周婷看來，Alo只能分流Lululemon客群中「重顏值、輕專業」的邊緣用戶，無法撼動Lululemon在專業運動+生活方式領域的核心心智；更深層的競爭其實來自輕奢女裝賽道——當瑜伽服逐步成為日常穿搭單品，Alo也在分流部分輕奢休閒女裝的客群。

那麼，這個備受期待、姍姍來遲的品牌在中國市場還有機會嗎？

機會依然是明確的。受訪專家分析稱，當前國內運動服飾賽道正處於「功能日常化、穿搭時尚化」的風口，瑜伽服從專業運動場景延伸至通勤、出街等多場景，Alo強氛圍感、強街拍屬性的產品定位，剛好契合這一細分賽道的空白。「只要解決合規與假貨問題，靠高端門店建立正品心智，完全可以收割一批追求穿搭質感的年輕高淨值客群。」

Coach、Michael Kors、Gucci等品牌在正式入華前也曾經歷A貨遍地的境地，重要的是品牌是誰、以及後續如何運營。